Cómo hacer un nido de agaporni

Aunque pueden alojarse en voladero provisto de varios nidos y si se consigue un cierto "statu quo" pueden criar en colectividad, estimo preferible el sistema de jaulón de cría individual de 1 m. de largo por 0'50 m. de alto y fondo, preferible del sistema de jaulón inglés cerrado excepto por el frontal, ya que su natural agresividad puede ocasionar problemas de lesiones, en especial arrancamiento de dedos o uñas, e incluso muertes. Y además, por que es la única forma de tener segura la composición de las parejas, de enorme interés a la hora de trabajar con las mutaciones.

El nido, abrochado exteriormente con alambre fuerte, debe tener una cierta amplitud (25 por 25 cms. de fondo por 20 cms. de altura), ya que gran parte del día y toda la noche el macho permanece en su interior junta a la hembra.

El material de construcción del nido está constituido por ramitas, viruta de madera, lana, pelo de cabra, etc., con el que rellenan prácticamente todo el interior incluso alguna especie fabrica un túnel de entrada , que aparte de la protección garantiza el mantenimiento de un cierto grado de humedad imprescindible tanto para el desarrollo como la eclosión. Incluso cuando hay gran sequedad ambiental es recomendable durante la última semana de incubación pulverizar con agua los huevos un par de veces al día. Ya, como un auténtico virtuosismo, hay un tipo de nido inglés, cuyo diseño reproduzco, provisto de un doble fondo para colocar en el interior una bandejita con agua cuya evaporación mantiene el grado de humedad deseado.

La construcción del nido es llevada a cabo por ambos componentes de la pareja que cosa curiosa transportan el material bien en el pico o bien colocándolo previamente entre las plumas de la rabadilla, según las especies, con una cierta rapidez. La hembra deposita en su interior de tres a siete huevos (el promedio suele ser de cinco o seis) que incuba ella sola, aunque ya hemos indicado que gran parte del tiempo el macho la acompaña en su interior, durante 23 o 24 días. Después de su nacimiento, los pequeños permanecen en el nido durante unos 40 o 45 días, tardando después otros 8 o 10 en ser independientes y comer solos, momento en que deben ser separados de los padres para evitar problemas de agresividad. La alimentación de los pequeños es igual que la de sus progenitores.

Preparación de la papilla

Para la preparación de la papilla de un polluelo de periquito, agaporni o ninfa debemos seguir los siguientes pasos:

- Calentamos agua en el microondas a potencia máxima durante 1 minuto.

- Mientras tanto en un recipiente tenemos que poner la papilla de cría a mano,  las marcas más recomendadas son las siguientes: Psittacus, Zupreem, Kaytee o Harrison's. Respecto a la dosificación depende del tipo de ave para el que vayamos a preparar la papilla, por ejemplo para un polluelo de agaporni con un cacito seria suficiente para una toma, en el caso de un periquito debe ser algo menos y para una ninfa algo mas.

- Para polluelos que les cueste mucho comer o inapetentes es recomendable ponerles media cucharilla de papilla de cereales de bebe (solo debe llevar cereales la papilla), la de ocho cereales de nestle es correcta. De esta forma la papilla tomará un sabor más apetecible.

- A continuacion añadiremos agua a la papilla. La cantidad de agua depende del fabricante, para esto conviene leer las indicaciones de uso de cada papilla. Debemos remover la papilla hasta que tenga una apariencia homogenea, sin grumos y con la consistencia de la leche.

Se recomienda para la flora intestinal del ave y para que el polluelo este más fuerte:

• Poner en una de las tomas diarias, media cápsula (el interior) de Ultralevura y Tabernil Complejo B (un par de gotas) o un pellizco de Hidroxil (como si de sal se tratase), previamente debemos machacar la pastilla de Hidroxil con un mortero y coger la cantidad necesaria. Es mas fácil y mas rapido ponerle las dos gotas de Tabernil Complejo B.
• El Ultralevura y el Hidroxil podemos adquirirlos en una farmacia, el tabernil complejo B puedes adquirilo aquí mismo, en arrobaparktienda.
• En caso de que el polluelo tenga diarrea podemos dosificarle hasta el interior de una cápsula de Ultralevura en la preparación de una papilla diaria.
• El Tabernil Complejo B o Hidroxil solo debemos aplicárselo en una toma diaria, el resto de las tomas no deben llevar medicación (vitaminas).

Podremos poner tanto el Tabenil Complejo B o Hidroxil como el Ultralevura en la preparación de una misma papilla, con lo cual la preparación de una de las papillas debemos de poner lo siguiente:

- Papilla de cría a mano, Ultralevura y Tabernil Complejo B o Hidroxil (las dosificaciones son las mismas que se han citado anteriormente) debemos preparar una mezcla homogénea y uniforme, no muy líquida, ni muy espesa más o menos como si se tratase de un yogurt.

Importante: debemos comprobar la temperatura de la papilla antes de dársela al polluelo, la podemos comprobar echando unas gotitas de la misma jeringuilla en la parte superior de nuestra mano (como si de una papilla de un bebe se tratase), la temperatura debe ser templada, ni muy caliente, ni muy fría.

Podemos guardar una temperatura constante de la papilla, mientras se la estamos suministrando al polluelo, poniendo el recipiente de la papilla al baño maria.

Nunca debemos guardar la papilla que nos sobra, siempre debemos preparar una nueva, ya que la papilla fermenta.

• Poner en una de las tomas diarias, media cápsula (el interior) de Ultralevura y Tabernil Complejo B (un par de gotas) o un pellizco de Hidroxil (como si de sal se tratase), previamente debemos machacar la pastilla de Hidroxil con un mortero y coger la cantidad necesaria. Es mas fácil y mas rapido ponerle las dos gotas de Tabernil Complejo B.
• El Ultralevura y el Hidroxil podemos adquirirlos en una farmacia, el tabernil complejo B puedes adquirilo aquí mismo, en arrobaparktienda.
• En caso de que el polluelo tenga diarrea podemos dosificarle hasta el interior de una cápsula de Ultralevura en la preparación de una papilla diaria.
• El Tabernil Complejo B o Hidroxil solo debemos aplicárselo en una toma diaria, el resto de las tomas no deben llevar medicación (vitaminas). 

Nacimiento de los huevos de mi agaporni:)

El nacimiento de los huevos de agapornis, es uno de los procesos más bonitos de la cria de los agapornis. Normalmente las hembras suelen poner entre 5 y 8 huevos en cada puesta.

No es nada recomendable que pongan más de 3 puestas al año.

Los huevos tardan en eclosionar (nacer) entre 21 y 23 días.

La puesta de huevos es en dias alternos, un día si, un día no. Al nacer pasa exactamente lo mismo, nacen en dias alternos. Con lo cual el primer polluelo se llevará con el ultimo hasta 16 días.

Un huevo tarda en eclosionar incluso todo un día. Si el polluelo no es lo suficientemente fuerte no podrá romper el huevo y morirá (esto en el peor de los casos). Si vemos que tiene difilcultades para nacer lo único que podemos hacer es echarle unas gotitas de agua sobre el huevo, pero este proceso lo suele hacer la madre de los polluelos, que los moja cada doce horas y los va rotando.

Si vemos que algun huevo no nace, en ningun caso hay que quitarselos a la madre, los agapornis son unos pajaros muy listos y saben perfectamente cual huevo esta con pollito y cual no. Con lo cual ella empollara los crea conveniente y los que no se los comera cuando lo necesite.

La madre se come la cascara del huevo para que le proporcione calcio, lo hacen siempre. Despues de un nacimiento de un polluelo no quedará ni rastro del cascarón.

Si ella ve, que algún huevo no esta con pollito, se lo reservara para cuando lo necesite, y se lo comera, porque esto le aporta mucha energia y calcio para poder sacar adelante a sus demas polluelos.

Qué necesita nuestro agaporni

Primordiales cosas que necesitan, los AGAPORNIS papilleros

- Papilla de cría a mano.

- Papilla de cereales de bebe.

- Pasta de cría amarilla.

- Fruta y verdura hidrofilizada.

- Panizo o mijo en rama.

- Pienso o extrusionado.

- Mixtura para agapornis, preferiblemente sin pipas por su elevado contenido en grasa.

- Nido de madera para agapornis.

- Viruta de madera, la de “cobayas/conejos indias/hamster”. No usar arena, se la comen y les puede causar la muerte.

Más adelante, precisarán: cuando tengan 2 meses:

• Una JIBIA, y una PIEDRA DE CALCIO/SÍLICE (Lo precisarán más adelante)
• Una percha /palo/ de LIMA-UÑAS, (que DURA TODA LA VIDA, no los cartoncillos enrollables q rodean perchas de jaulas, y que un agaporni la destruye enseguida después de ponérselas).
• Juguetes, (de madera o metálicos), y pueden ser perfectamente, y además los precisan, para roer y desgastar pico, tambien podemos colocarles perchas elaboradas con ramas naturales.
• GRITT, a partir de que tenga 6 meses o algo más: es arena con conchitas, que deben comer según sus necesidades, pero de bebés o crías, no se les da jamás arena, ni siquiera la especial para aves, porque SE MUEREN.
• 1 BAÑERA, preferiblemente externa, para colgar en 1 de la puertas de la jaula.
• 1 JAULA.- (Ésta, debe tener al menos 3 puertas, y es especial agapornis, que las baratas no son válidas, que los agapornis destruyen los barrotes enseguida). Con bandeja abajo, y con rejilla baja extraíble, para que de bebés, podamos meter el nido por debajo (por la puerta si nó no entra), y que esté a ras de suelo en la jaula.

Ademas de todo esto, en farmacia: RECOMENDAMOS....

• PROBIÓTICOS, y PREBIÓTICOS: ultra-levura y lactofilus, (no obligatorios, pero sí recomendables)
• VITAMINAS: TABERNIL COMPLEJO B o HIDROXIL.
• JERINGUILLAS, sin aguja (varias)
• PAPILLA DE CEREALES DE BEBÉ

Cómo y porqué anillamos a nuestro agaporni

CÓMO

Anillar a un pajaro es muy sencillo.

Se pone al polluelo boca arriba, se le coje la patita. A continuación cojemos los tres deditos mas largos y los juntamos con dos deditos (todo esto con mucho cuidado de no apretarle) y el dedo de atrás de la patita se tira hacia atrás. Deslizaremos la anilla hasta el final de la patita. Volveremos a poner los deditos en su sitio y dejaremos caer la anilla.

Si la anilla se le cae es que el pajarito es demasiado pequeño, con lo cual deberemos esperar unos días, para volver a anillarlo.

Comprobar todos los días que los polluelos tengan la anilla perfectamente colocada, se les pueden caer, o los padres se la pueden quitar.

Si a los 4 o 5 dias no se les ha caído, el pajaro estará anillado para siempre.

PORQUÉ

 

Tenemos que destacar dos motivos por el cual debemos anillar a los agapornis:

1º Para poder distinguir los distintos agapornis que tenemos, según el numero de anilla de cada pajaro.

2º Poder saber su edad, si intercambiamos este pájaro o lo vendemos la anilla es la única garantía que tenemos de poder conocer su edad.

Las personas aficionadas que crien pajaros en su casa, es muy recomendable que anillen a sus agapornis, por si algún dia los queremos dar, vender o regalar. Podemos dar la garantia de la edad que tiene el pajaro a 100 % porque cada anilla lleva un numero de orden y el año en el que ha nacido.

Dependera tambien mucho del tamaño de los polluelos, se suelen anillar entre los 10-14 días de vida con anillas de 4.5 mm. Una vez que anillemos a los pollos tendremos que comprobar que la anilla no se le haya caído o los padres del polluelo se la hayan quitado. Si esto ocurriese le tendriamos que poner otra vez la anilla.

Podemos ayudar a nuestro agapornis a cuidar a sus polluelos

Muchas veces los padres agapornis no saben cuidar bien a sus polluelos, bien porque sean primerizos o bien porque tengan muchos polluelos que alimentar.

En este caso nosotros podemos ayudarles:

1.- Debemos comprobar la edad que tiene el polluelo, si tiene menos de 35 días debemos dejarl0s con los padres y ayudarles nosotros a darle de comer, con la papilla para polluelos. Debemos ponerles debajo del propio nido una manta eléctrica al nivel 2, con esto ayudaremos a los padres a darles calor, y el esfuezo no será tan grande para ellos.

2.- Muchos padres primerizos ni siquiera saben como tienen que darles de comer. Los ponen, los incuban y cuando nacen se quedan mirándolos. En ese caso debemos coger un polluelo nosotros y al lado de ellos, debemos darle de comer nosotros mismos con una jeringuilla al polluelo recien nacido. Ellos enseguida aprenden y entienden que hay que darles de comer por el piquito, esto es frecuente en aves primerizas.

3.- Es muy importante, que pasadas 8 horas después de haber nacido un polluelo tenga el buche lleno. Si no es asi es que los padres no le han dado de comer, en este caso también debemos ayudarles nosotros a empapillarlo.

4.- Si el polluelo tiene menos de 35 días debemos dejarles con los padres y si es mayor de 35 días se lo podemos quitar a los padres y criarlo como si de un polluelo papillero se tratase, con sus correspondientes cuidados.

Cómo destetear a nuestrro pajaro

Desde el primer momento en que el agaporni se encuentre en el nido, y es criado por nosotros, el agaporni debe disponer de varias cosas necesarias dentro de la jaula:

1.- Semillas para agapornis (de venta en cualquier tienda de animales). Esto se lo debemos colocar en un comedero normal.

2.- Un cuenco con 50% pasta de cria y 50% papilla de bebes de cereales. Debemos preparar una mezcla homogenea.

3.- Panizo o mijo en rama.

4.- Fruta y verdura (podemos sustituirla por fruta hidrofilizada).

5.- Agua en un bebedero normal para agapornis.

Cuando el agaporni empieza a salir del nido, lo primero que empieza a picotear es el panizo, ya que son una semillas muy faciles de pelar para ellos. Aunque nosotros vemos que coma semillas debemos darle una toma de apoyo, hasta dos semanas despues de destetarlo.

Tambien picotea mucho la pasta de cría con la papilla de bebes, esto es muy facil de comer para ellos.

Cada pájaro es un mundo, hay pajaros que se destetan enseguida y otros tardan más, debemos comprobar diariamente que haya peladuras suficientes de semillas, sino debemos seguir dandole la toma de apoyo por la noche, de lo contrario el pajaro morira por desnutrición.

Un pajaro nunca nos va a decir hasta donde quiere comer, si vemos que no comido suficiente semillas debemos de darle la toma de apoyo incluso obligandole.

Podemos ayudar al pajaro a pelar las semillas, si machacamos en un mortero las semillas, con esto ayudaremos a pelar antes las semillas y el polluelo sera destetado antes.

Cómo empapillarlo

A la hora de empapillar a un polluelo de agapornis debemos tener en cuenta varias cosas:

1.- Un polluelo nunca debe decir lo que quiere comer, si el polluelo esta siendo empapillado por nosotros debemos darle la cantidad que le corresponda, si no quiere más debemos obligarle, si no podremos matarlo de una malnutricion.

2.- Se les debe llenar el buche hasta que el polluelo se sacie, pero con la siguiente premisa: cuando el polluelo es muy pequeño se puede ver el interior de su buche a simple vista. Dentro de él, veremos una pequeña burbuja de aire. Esta burbuja nunca debe ser menor del tamaño de una lenteja.

De esta forma evitaremos que el buche se llene por completo y pase comida a los pulmones, con la posibilidad de que se ahogue y morir.

Muchas veces el tamaño del buche es muy grande, no debe preocuparnos ya que en algunos polluelos el buche puede ser casi del mismo tamaño del cuerpo o incluso mayor.

3.- El pajaro siempre nos pedira cuanto quiere comer, y no debemos darle más deprisa de lo que el traga, unos tragan mas rápido y otros mas lentos, debemos tener paciencia. El polluelo siempre nos marcara el ritmo.

4.- Un polluelo de 30 dias tomara tres tomas diarias de 9 ml cada una, conforme este empiece a comer alimento seco el numero de tomas y cantidad de papilla se ira reduciendo poco a poco.

Duración de la incubación de un huevo por un agaporni

Agapornis Cana entre 20 - 21 días (duración máxima de incubación 22 días)

Agapornis Taranta entre 24 - 25 días (duración máxima de incubación 26 días)

Agapornis Pullaria entre 23 - 24 días (duración máxima de incubación 25 días)

Agapornis Roseicollis entre 20 - 21 días (duración máxima de incubación 23 días)

Agapornis fisher entre 20 - 21 días (duración máxima de incubación 22 días)

Agapornis Personata entre 20 - 21 días (duración máxima de incubación 22 días)

Agapornis lilianae entre 21 - 22 días (duración máxima de incubación 23 días)

Agarpornis Nigrigenis entre 20 - 21 días (duración máxima de incubación 22 días)

Las condiciones necesarias de todas las especies es buena humedad ambiental y del nido, menos la especie Agapornis Cana que solo requiere buena humedad ambiental.

Diferentes maneras de empapillar al polluelo

Existen tres formas bien diferenciadas para la cría a mano de los loros (agapornis, ninfas, periquitos, yacos, guacamayos etc..). La cría a mano se debe efectuar con una papilla especial destinada para tal fin, en el mercado existen diferentes marcas tales como , Psittacus…

Dichas papillas deben ser preparadas con agua embotellada o agua del grifo hervida (dejarla enfriar antes de utilizar).

Vamos a explicar cada una de las formas detalladamente:

- Cucharilla: Existen cucharillas adaptadas para la cría a mano, no obstante podemos doblar los bordes de una cucharilla pequeña imitando la forma del pico inferior de los padres. Este es un sistema sencillo y bastante recomendable para los principiantes, ya que el riesgo de neumonía por aspiración de la papilla es casi nula.

Es un método muy sencillo y de fácil limpieza del material, en este método el ave genera su propio instinto de deglución.

Los inconvenientes de este método es la gran cantidad de papilla que derramamos sobre el pájaro.

- Jeringuilla: Se emplea una jeringuilla sin aguja, en este método se deposita la cantidad de papilla que vaya admitiendo el ave mediante el movimiento de deglución.

Esta es la manera más natural que podemos utilizar para criar nuestro papillero a mano. Muchos de los principiantes se decantan por este método ya que es el método más sencillo de los tres que se mencionan en este artículo.

La jeringuilla nos puede durar varios días, hasta que el embolo de ella ya no resbale lo suficiente. Las jeringuillas deben ser lavadas después de cada uso, podemos lavarlas en el lavavajillas pero es importante enjuagarlas antes de su uso para asegurarnos de que no quedan restos de jabón.

En este método también el ave desarrolla el instinto de deglución y el destete del ave es relativamente sencillo.

- Sonda del buche: En este método la papilla es introducida directamente en el buche. Hay que tener especial cuidado con la temperatura de la papilla ya que podemos producir una quemadura en el buche, ya que la papilla es introducida directamente en él.

La colocación de la sonda se realiza de la siguiente forma: debemos introducir la sonda por el lado derecho del pico y vaciarl

a por el lado izquierdo de la faringe procurando buscar la boca del esófago. En cuestión de días la introducción de la sonda será de manera instintiva y rápida ya que el polluelo tragara la sonda automáticamente. Actualmente existen sondas de diferentes medidas para cada tipo de ave y especialmente diseñadas para esta aplicación.

Debemos tener en cuenta que este método solo es recomendable para empapillar loros de tamaño mediano en adelante tales como ninfas, yacos y amazonas.

Este método no es nada recomendable para principiantes, ya que existe un riesgo alto de introducir la sonda por la tráquea u ocasionar lesiones en el buche.

Es el método más rápido y limpio de empapillar a un ave.

Personalmente de los tres métodos me gusta más el método de la jeringuilla, ya que es un método muy sencillo y de bajos riesgos. En este método existe mucho contacto con el ave, ya que el proceso de introducción de la comida es más largo y más natural ya que se asemeja más a la alimentación que le proporcionan los padres.

En cualquier caso, todos los métodos anteriormente mencionados son igualmente validos.

La anilla

• Para poder identificar al ave. Saber su fecha de nacimiento y poder calcular su edad.  La anilla generalmente incluye  el año de nacimiento del ave, un nº de referencia que en cada ave es distinto, y en el caso de que proceda de un criador  o una asociación también especificara las siglas de la asociación o el nº de criador.

• Es importante anillar a las aves sobre todo si están incluidas dentro del Apéndice I del CITES ya que para inscribirlo necesitas identificar a cada ave, y la única forma de identificarlos es mediante una anilla o un micro chip.
  

Alguno de los loros más conocidos y que están incluidos en este Apéndice son los siguientes (Guacamayo Ara Macao, Cacatúa Moluca etc..)

En el caso de estas aves, si ocurre un accidente y debemos quitarle la anilla podemos micro chiparlo para su identificación, con lo cual podemos encontrar a ejemplares que son necesario identificarlos sin anillar o bien porque en vez de ponerles anilla se le han micro chipado o bien porque la anilla han debido de sustraérsela.

• Si un ave esta anillada podemos saber que ha sido criada en cautividad ya que la anilla cerrada solamente se le puede colocar al ave cuando tiene días de vida.

Cada ave según su tamaño necesita un calibre de anilla, en este listado puedes encontrar que calibre necesita tu polluelo:

1.8	EXÓTICOS: Carita naranja, Amaranta del Senegal, Bengalí pechigualdo, Estrilda perdiz.
2	EXÓTICOS : Estrilda cola de vinagre, Estrilda pico de coral, Pico de plata, Amaranta moteada, Noneta bicolor, Noneta, Noneta de dorso bruno, Azulito de Angola, Azulito del Senegal, Azulito de cabeza azul, Diamante de Bichenov, Yerbero de Cuba, Bengalí de la India, Bengalí verde, Estrilda ondulada. FAUNA: Verdecillo.
2.3	EXÓTICOS: Estrilda de Santa Elena, Amaranta flameada, Amadina de cabeza perlada, Serín rabadilla amarilla, Verderón serrano africano, Cantor de África, Canario de Mozambique, Granatina, Granadina violeta, Diamante Phaetón.
2.4 / 2.5	CANARIOS DE POSTURA: Raza española, Fife fancy, Hosso japonés. EXÓTICOS : Pytilia melba, Pytilia afra, Estrilda aurora, Alario, Diamante ruficauda, Pico de plomo, Isabelita del Japón, Diamante de Gould, Gorrión dorado del Sudán, Degollado, Diamante papagayo, Diamante goteado (moteado), Diamante kittlitz (tricolor), Diamante de babero, Diamante de babero C/L, Diamante mandarín, Diamante modesto, Diamante enmascarado, Diamante cuatricolor, Diamante de peale, Diamante de forbes, Diamante de Manila, Dámero, Donacola, Capuchino de cabeza blanca, Emblema picta, Cabecita negra, Tarín de pecho negro, Tarín Xantogastra, Negrito de Bolivia, Cardenalito de Venezuela. FAUNA EUROPEA: Jilguero español, Jilguero europeo, Lúgano, Pardillo sicerín. HÍBRIDOS: Verdecillo x Canaria, Cardenalito de Venezuela x Canaria, Canario de Mozambique x Canaria, Cantor de África x Canaria, Rabadilla amarilla x Canaria, Cabecita negra x Canaria, Cardenalito de Venezuela x Jilguera.
2.7	EXÓTICOS: Amadina de cabeza roja, Canario silvestre, Serín vientre blanco, Canario de Santa Elena, Gran noneta, Diamante mandarín gigante, Verderón de China, Verderón de cabeza negra, Verderón del Himalaya. FAUNA: Pardillo común, Jilguero siberiano, Gorrión molinero, Camachuelo común, Camachuelo trompetero. HÍBRIDOS: Jilguero x Canaria, Lúgano x Canaria, Pardillo común x Canaria, Negrito de Bolivia x Canaria, Verderón de China x Canaria, Jilguero x Verderona común, Pardillo común x Verderona común.
2.9	CANARIOS DE CANTO: Todos. CANARIOS DE COLOR: Todos. CANARIOS DE POSTURA : Lizard, Moña alemana, Padovano,Giboso español, Scotch fancy, Bernois, Rizado del norte, Rizado del sur, Melado tinerfeño, Rizado suizo, Bossu belga, Llarguet español Muniques, Gloster, Fiorino, Gibber italicus. EXÓTICOS : Serín estriado, Serín sulfurado, Camachuelo mejicano, Camachuelo de alas rosas. FAUNA EUROPEA : Verderón común, Gorrión común, Camachuelo del norte, Pinzón vulgar. HÍBRIDOS : Verderón común x Canaria, Camachuelo mejicano x Canaria, Camachuelo trompetero x Canaria.
3.3/3.4	CANARIOS DE POSTURA : Lancashire, Border, Norwich, Yorkshire, Rizado de Paris, Crest, Rizado gigante italiano. EXÓTICOS : Paddas. TÓRTOLAS : Tórtola diamante, Tórtola máscara de hierro, Codorniz de la China , Tórtola Estriada, etc. PSITÁCIDOS : Periquitos (Bourke, Esplendida, Edward o Turquesa), Agapornis de cabeza gris, Forpus, etc.
4	PSITÁCIDOS : Agapornis (Roseicolis, Taranta), Periquito Barbado (Catarina), etc.
4.5	PSITÁCIDOS : Agapornis (Ficher, Personata), Periquito inglés, Kakariki de frente roja, etc.
5	PSITÁCIDOS : Ninfa, Rosella común, etc.
6	PSITÁCIDOS : Cotorra arco iris, Rosella de Pennant, etc. TÓRTOLAS : Colín de Virginia, Tórtola corazón sangrante, Tórtola turca, Tórtola común.
7	PSITÁCIDOS : Periquito de Kramer, Loro Real, etc.
7.5	PSITÁCIDOS: Ara Nobilis, Cotorra de cabeza roja, Cotorra de cabeza de ciruela, etc.
8.5	PSITÁCIDOS: Amazona de frente blanca, Caique de vientre blanco, etc.
9.5	PSITÁCIDOS: Amazona cubana
10	PSITÁCIDOS: Ara Severa
10.5	PSITÁCIDOS: Amazona festiva, Loro Real Amazónico
11	PSITÁCIDOS: Amazona farinosa
12	PSITÁCIDOS: Guacamayo dorado
14	PSITÁCIDOS: Guacamayo azul y amarillo, Ara Macao, Ara Militaris
16	PSITÁCIDOS: Guacamayo Jacinto, Guacamayo rojo

Medicamentos para el papillero

En este artículo vamos a explicaros las diferentes formas de administrar los medicamentos a nuestros loros, dependiendo del tipo de medicamento.

- Existen medicamentos que se deben administrar en el agua del bebedero, como por ejemplo algunas vitaminas, antibióticos etc. En estos casos debemos quitar de la jaula otras fuentes de agua, como bañeras u otros bebederos.

Solamente debemos dejar a su alcance el bebedero tratado con la cantidad exacta de agua  que indique el tratamiento. El agua de este bebedero debe ser cambiada y tratada a diario.

- Otros medicamentos deben administrarse a través de la comida como pasta de cría, pienso, fruta, mixtura, etc.

En estos casos debemos tener en cuenta que no hay que llenar mucho los comederos ya que si están muy llenos pueden tirar toda la medicación al suelo de la jaula. Se debe administrar las dosis correspondientes y mezclar bien con la comida.

Si se trata de un medicamento o suplemento en polvo no se recomienda administrarlo en alimento seco, ya que el medicamento/suplemento caerá al fondo del comedero. En estos casos, lo mejor sería dárselo con alimentos húmedos o semi  húmedos como puede ser fruta o pasta de cría.

- Tambien hay medicamentos que debemos proporcionárselos directamente en su pico. En estos casos lo mejor sería ayudarse de un una jeringuilla (sin aguja), debemos sujetar al ave correctamente inclinándolo ligeramente hacia atrás e introducir la jeringuilla por un lado de la comisura de su pico de manera que el medicamento resbale por su lengua hasta tragárselo. Debemos introducirlo poco a poco teniendo mucho cuidado de no atragantarlo.

Recomendaciones:

Si nuestra ave está sola en una jaula no hay problema, pero hay casos en los que no están solos, tienen compañero, viven en voladeras con más aves, etc.

Existen medicamentos que no son perjudícales para las demás aves como el caso de vitaminas o suplementos, en cualquier caso antes de nada debemos preguntar a nuestro veterinario especializado en exóticos, si podemos administrar el medicamento al resto de aves.

Si no fuera así deberíamos separar el ave a tratar y colocarlo junto a su compañero o demás aves de modo que puedan oírse y verse, a no ser que nuestra ave requiera un aislamiento en una jaula hospital.

Res Fusion

Se le denomina Red Suffusion a aquellos agapornis que presentan zonas rojizas en sus plumas, donde estas deberían ser de color amarillo o verde. Podemos llegar a encontrarnos agapornis con el plumaje completamente de color rojo.

Existen varias teorías respecto al Red Suffusion, unos dicen que es una mutación. Otros aseguran que es una patología.

Nosotros nos declinamos mas por una patología, ya que estas aves pueden llegan a recuperar su plumaje original con el tiempo. Y por otro lado la descendencia de los pájaros afectados por red Suffusion  no presentan esta coloración.

Esta coloración rojiza en las plumas se debe a un mal funcionamiento del hígado del ave, incluso en algunas ocasiones también está asociado a la enfermedad PBFD.

El mal funcionamiento del hígado viene generado por una mala alimentación del ave. Generalmente en dietas con un contenido muy elevado en grasas.

No hay que olvidar que la alimentación es fundamental para que nuestro loro, goce una buena salud.

Por ejemplo, en el caso de los agapornis, su alimentación no puede basarse solo en semillas. La alimentación adecuada de un agaporni sería la siguiente:

     - Pienso para agapornis.

     - Mixtura para agapornis y germinados de semillas.

     - Fruta y verdura fresca a diario (manzana, mandarina, naranja, uvas, melón, calabacín, acelgas, espinacas, etc.)

     - Agua limpia a diario.

Debemos recordar que las pipas contienen altos niveles de grasa, con lo cual  no debemos de suministrarle más de 4 o 5 diarias.

En caso de que el ave ya presente síntomas de Red Suffusion, el aporte de grasa en su dieta debe ser muy bajo.

No debemos confundir la mutación opalina con esta enfermedad.

En las ninfas también podemos encontrar en algunas ocasiones manchas de color rojo en la cara, alas y pecho. En estos casos se dice que la ninfa tiene una alteración hormonal.

Esto se puede ver tanto en machos como en hembras y es mucho más frecuente durante las épocas de cría.

Estas manchas suelen desaparecer pasada esta época.

En el momento en el que nuestro loro presente una coloración distinta a la habitual (manchas rojizas o anaranjadas) debemos acudir a un veterinario especializado en exóticos para que realice las pruebas oportunas (análisis de sangre) para valore el estado en el que se encuentra nuestra ave.

Enfermedades del agaporni

Conjuntivitis
Síntomas: Ojo hinchado y un poco irritado; suele ser casi siempre de un solo ojo.
Causa: Infección, corrientes de aire, productos químicos (ambientadores), palos del interior de la jaula sucios con las que el agaporni se frota las cara para limpiarse, resfriado común.
Tratamiento: Aplicar con mucho cuidado en el ojo con un algodón, por ejemplo, colirio (recetado por veterinario), una infusión de manzanilla o suero fisiológico. Si el agaporni no mejora habrá que llevarlo al veterinario.
Diarrea
Síntomas: heces muy sueltas o incluso acuosas, varias veces en el mismo día; plumas y cloaca muy sucios.
Causa: La diarrea le puede venir al agaporni de cualquier cosa. La fruta y verdura muy mojada es síntoma de diarrea (previamente antes de ponérsela al pájaro debemos de lavarla y secarla), pero también la comida en mal estado, un resfriado o una inflamación de los intestinos (coccidiosis).
Tratamiento: Saca al agaporni de la pajarera y póngalo en una jaula aparte. Hasta que nos se le pase la diarrea el pájaro no debe de comer ni fruta ni verdura. Podemos darle panizo y su alpiste de siempre, poleo, manzanilla o té negro ligero. Proporcione calor en la jaula, con una almohadilla electrica.
Debemos de darle ultralevura (podemos darle el interior de una capsula entera) con una jeringuilla, podemos mezclársela con papilla para agaporni como si de un polluelo se tratase
Ponga en el suelo de la jaula papel blanco en lugar de arena para pájaros, así podrá controlar mejor los excrementos. Si no mejora, hay que llevarlo al veterinario.
Patas inflamadas
Síntomas: Patitas con sangre, costras, eccemas. El pájaro no se sostiene en la percha y la mayoría del tiempo se encuentra en el suelo.
Causa: Palos del interior de la jaula muy sucios, suelo de la jaula muy sucio o diarrea. Tratamiento: Aplicarle en las patitas una infusión de manzanilla templada. Una vez que desaparezcan las costras de las patitas se le puede poner polvos de talco sobre las patitas limpias. También se puede poner en los palitos donde se agarren trapos liados para que no le haga daño al apoyarse, incluyo podemos ponerles el nido, para que el pájaro se meta en el y descanse las patitas
Resfriado
Síntomas: Respiración con mucha dificultad (si nos ponemos el pájaro en el oído podemos oír el ruido que hace), estornudos y tos, fosas nasales húmedas, ojos inflamados y decaimiento del agaporni en general (no come, no se mueve, no esta contento).
Causa: Corrientes de aire, cambios bruscos de temperatura de la habitación en la que se encuentra, agua demasiado fría (la de la bañera o la del bebedero)
Tratamiento: Ponerle calor a la jaula y ponerle un nido, rodear la jaula con un plástico (solo dejar un lado de la jaula destapado). Mantener a máximo la misma temperatura siempre en la jaula. Si aumenta la mucosidad o los ruidos del pájaro al respirar, acudir al veterinario porque puede tener pulmonía. En este caso se le dará un antibiótico (En estos casos los veterinarios usan SEPTRIL al 2’5%)
Conmoción cerebral
Síntomas: Inconsciencia del pájaro o como si estuviera siempre durmiendo.
Causa: Golpe fuerte, por ejemplo contra un cristal o una pared.
Tratamiento: Procure que el pájaro se calme y déjelo a oscuras en una habitación (Para que el pájaro descanse). Llame al veterinario y dígale los síntomas que presenta.
Hongos de la piel
Síntomas: Se rasca con frecuencia contra las perchas y está muy inquieto. Los hongos de la piel se encuentran bajo las plumas y en la región de la cabeza.
Causa: Infección por hongos
Tratamiento: Es conveniente acudir al veterinario, para que le recete un pomada, contra los hongos.
Parálisis
Síntomas: El agapornis no puede moverse, puede ser parálisis total o parcial (que no pueda mover un ala o una patita)
Causa: Falta de vitaminas. La retención del huevo (en las hembras) también puede provocar una parálisis cuanto el huevo que tiene en el interior oprime un nervio. Tratamiento: Acudir al veterinario. Nos recetara un complejo vitamínico y que coma muchas frutas y verduras.
Retención del huevo
Síntomas: La hembra empuja con mucho esfuerzo e intenta poner un huevo se pasa la mayoría del tiempo dentro del nido. Se acurruca en el suelo agotada con las plumas ahuecadas. Respira con mucha dificultad, tiene el abdomen hinchado, y la cloaca está enrojecida y muy caliente.
Causas: El huevo no tiene cáscara, la tiene demasiado fina o muy áspera; también puede tratarse de un huevo demasiado grande. Alimentación errónea (adiposis, falta de vitaminas); falta de limpieza.
Tratamiento: Coja el pájaro en la mano, humedezca suavemente la cloaca con aceite de oliva y dele masajes con mucho cuidado el vientre en dirección hacia la cloaca. Si a pesar de todo no puede expulsar el huevo, hay que llevarlo al veterinario.

Dónde colocar la jaula de nuestro agaporni

- Debemos escoger la habitación más concurrida de la casa (comedor, salita, etc..) una estancia donde nosotros permanezcamos la mayor para del día, de esta forma podremos interactuar mas fácilmente con nuestro amigo alado. Eligiendo una habitación concurrida ayudaremos a que nuestro loro tenga menos problemas de conducta, ya que estará en continuo contacto con nosotros, se aburrirá  menos.

La cocina de la casa debemos descartarla desde el primer momento ya que en ella se generan a diario gases y humos, perjudiciales para los loros.

- Esta habitación debe disponer de luz natural (luz solar), debe ser una habitación bien iluminada. Podemos colocar la jaula de nuestro loro cerca de una ventana o un balcón de manera que podamos acercar o sacar la jaula fuera para que el loro reciba la luz solar directa cuando la climatología lo permita. Hay que tener en cuenta que debemos colocar la jaula a sol/sombra (durante unas horas) de manera que si siente demasiado calor pueda colocarse en la sombra. Nunca situar la jaula a pleno sol.

Las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura son perjudiciales para nuestros loros, con lo cual la jaula no debemos ubicarla en medio de una corriente de aire, o justo al lado de una fuente de calor (estufa, radiador, etc.).

La habitación donde ubiquemos la jaula debe guardar una temperatura más o menos constante y estable.

Es importante que la habitación tenga una ventana como hemos dicho anteriormente, en este caso para poder ventilar la estancia diariamente.

- Para que el loro se sienta mucho más seguro debemos ubicar la jaula con una de sus caras pegada a una pared, de esta forma nuestro loro se sentirá mucho más resguardado y cómodo. Para ello la jaula debe ser rectangular o cuadrada, nunca redonda.

- Nuestros loros son muy curiosos e inteligentes.  Indagaran con su pico todo lo que se encuentre cerca de sus barrotes de la jaula. Con lo cual debemos alejar de sus jaulas cables de corriente eléctrica, plantas, cortinas, muebles, etc.

Es hembra o es macho

Las mutaciones de agapornis más comunes no presentan dimorfismo sexual. Vamos enumerar varias formas por las cuales podemos diferenciar si nuestro agaporni es macho o hembra.
Aspectos físicos:

• Si el agaporni presenta anillo ocular (es decir, los fischer, y personata), la hembra suele tener el anillo más grueso que el macho.
• El pico de las hembras es más ancho en su base que el de los machos, siendo también a veces un poco más grande.
• La cabeza de las hembras suele ser redondeada, mientras que la cabeza de los machos presenta un cambio de pendiente más pronunciado entre la frente y el resto de la cabeza.
• Los machos suelen ser más pequeños que las hembras por norma general, pero la pose que adquieren en las perchas y en los palos hace que el macho parezca más grande.
• Podemos diferenciar el macho de la hembra palpando sus huesos pélvicos, las hembras lo tienen algo más separados que los machos. Debemos palpar con mucho cuidado la pelvis del ave, si fuera una hembra llega a caber nuestro dedo meñique. Hay que tener en cuenta que las hembras pueden llegar a ensanchar sus huesos pélvicos cuando ponen su primer huevo, mientras tanto se pueden confundir con un macho a  través de este palpaje.

Aspectos de comportamiento o conducta:

• Las hembras suelen tener un carácter más reservado (son más agresivas que los machos), tienden a defender más su territorio. Por ejemplo si están dentro del nido y metes la mano tiende a pegarte un picotazo mientras que los machos son más tranquilos.
• Por norma general el macho no participa en la incubación. Aunque entre ocasionalmente en el nido generalmente le da de comer a la hembra, mientras que la hembra sale muy poco del nido, solo para hacer sus necesidades, beber agua y comer. Durante el proceso de cría la hembra duerme dentro del nido, mientras que el macho se posa en la puerta del nido o en un palo cercano a el.
• Durante el proceso de confección del nido, la hembra es quien mete casi todo el material dentro del nido (hojas de palmera), el macho ocasionalmente le puede ayudar. Las hembras roseicolli guardan entre su plumaje el material del nido para transportarlo mejor, los machos no.

Hay una excepción y se trata del agapornis cara blanca, de Madagascar o de cabeza gris.
En este caso se puede diferenciar a la hembra del macho por el color del plumaje.
El macho adulto es básicamente verde, más intenso en la parte posterior y alas y este verde tiende a amarillear en la zona del vientre. La cabeza, cuello, nuca y parte superior del pecho es de color gris blanquecino.
En la hembra las plumas grises han sido sustituidas por plumas de color verde, más oscuras hacia la parte posterior de la cabeza. En algunos ejemplares, las hembras tienen plumas grises cerca del pico.
En ambos el pico es de color hueso, las patas grisáceas, el iris pardo y el borde del ala blanco. El tamaño del cuerpo suele rondar los 14 cm.

Pese a todo esto actualmente la forma más fiable que existe para sexar a los agapornis es mediante un análisis de ADN a través de las plumas. Si lo deseas en esta misma web puedes realizar tu sexaje.

Alimentación

Existen muchas leyendas urbanas respecto a algunos alimentos, en el siguiente artículo os quedara más claro sobre qué cantidad, o si se le puede o no administrar dicho alimento a nuestro loro.

La lechuga: La lechuga es un vegetal muy rico en agua también contiene sales minerales y celulosa, con lo cual en cantidades altas puede producir en nuestro loro diarreas, con lo cual este alimento se debe administrar de vez en cuando (por ejemplo una vez por semana) Cuanto más pequeño sea el ave menos cantidad de lechuga debemos proporcionarle. Si se trata de un Agaporni o una ninfa con media hoja sería suficiente, si te trata de un yaco, amazona o un loro más grande con una hoja también...

¿Cuando sacar al agaporni del nido?

El polluelo de agapornis debe tener de 20 a 25 días de vida. Es necesario que tenga ese tiempo y no menos pues necesita las defensas que le pasan sus padres en la comida y en esa edad está lo suficientemente grande y fuerte para sacarlo adelante y sin efectos adversos. Te tendrá el mismo cariño que si lo hubieses criado desde recién salido del cascarón. Para hacernos una idea el aspecto que ha de presentar es aproximadamente este:

 

Ya con color en las alitas pero aún todo de plumón.

También si el pollo pasa de los 30 días de vida, ya prácticamente emplumado del todo, se hace muy complicada la adaptación a la jeringa y la pérdida del miedo. Es posible, claro, pero la edad ideal es sin duda entre los 20 y los 25 días de vida.

Lugar del polluelo durante la cría

Aunque hay diversidad de sitios donde simular un nido, desaconsejo aquellos que sean de madera o cartón, dado que las deyecciones de los pollos a papilla son muy líquidas y la madera pronto se empapa, siendo imposible de limpiar a fondo. Como recipiente ideal, grandes tapper de plástico, usados sin la tapadera o bien usando una tapa de malla plástica.

Importante no usar la tapa de plástico del tapper ni aún perforada sin antes cerciorarnos bien de la temperatura que alcanza el interior del habitáculo.

Lo más cómodo y rápido, para asegurarnos de no tener problemas en este sentido es comprar un fauna box, que ya tienen el techo preparado para tener animales dentro y es totalmente antifugas. Siendo de plástico permite un fregado a fondo y una buena higiene y excelente ventilación.

 

Dentro del recipiente habremos de poner una base de papel, ya sea papel de cocina o servilletas. Y sobre este una capa de viruta de madera para hámster, de venta en cualquier pajarería. Nunca usar serrín ya que este se les puede introducir por los ojos y demás partes sensibles. Los trapos tampoco se han de usar, pues entre toma y toma pasan horas, tiempo de sobra para que algún dedo o pata tenga serios problemas si se enreda con un hilo.

La cajita con el pollito de agapornis ha de estar en algún cuarto tranquilo, alejado del bullicio normal de una casa, y lejos también de la luz directa de una ventana demasiado cercana. Si lo deseamos, sobre todo con pollos muy pequeños, podemos poner en penumbra la cajita usando un trapo que pondremos por fuera, si bien a un pollo ya de mas 20 días no hay problemas por tenerlo en una habitación de iluminación normal.

Habrá que cambiar el lecho de virutas a la mínima señal de humedad o mal olor, si bien no hace falta hacerlo a diario cuando es un solo pollo el que tenemos. Igualmente habrá que fregar a fondo el tapper o similar de vez en cuando, pues seguramente el pollo lo ensucie.

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En este blog podreis encontrar toda la información necesaria para mantener a vuestra propio agaporni papillero, como: fabricación de la papilla del polluelo, domesticación del agaporni...